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写染厂后整理工作报告范文《一》
印染后整理工岗位实习报告
印染后整理工
岗位实习报告
部 门：
实习岗位：印染后整理工
姓 名： ×××
指导教师： 杜青道
完成时间： 201×年5月10日
本范文适合所有印染后整理工相关岗位实习报告，首页不显示页码，正文部分的标题更改之后，在目录上右键->更新域，就会自动更新目录。正文内容根据自己需要修改。
目 录
一、实习目的 ............................................................................. 2
二、实习时间 ............................................................................. 2
三、实习地点 ............................................................................. 2
四、实习单位 ............................................................................. 3
五、实习主要内容 ..................................................................... 3
六、实习总结 ............................................................................. 4
（1）实习体会 ...................................................................... 5
（2）实习心得 ...................................................................... 5
（3）实习反思 ...................................................................... 6
七、致谢 ...................................................................................... 8
一、实习目的
实习目的是，通过印染后整理工相关工作岗位实习使我了解以后再印染后整理工相关工作岗位工作的特点、性质，学习体验印染后整理工相关岗位工作的实际情况，学习与积累工作经验，为以后真正走上印染后整理工相关工作岗位做好岗前准备。
同时通过印染后整理工相关工作岗位的实习，熟悉实际工作过程的运作体系和管理流程，把自己所学印染后整理工工作岗位理论知识应用于实际，锻炼印染后整理工工作岗位业务能力和社会交际实践能力，并在工作中学习印染后整理工相关工作岗位的新知识，对自己所学的知识进行总结并提升，以指导未来在印染后整理工相关工作岗位的学习重点和发展方向。
二、实习时间
201×年03月01日～201×年06月15日
(修改成自己印染后整理工相关工作岗位实习时间)
三、实习地点
苏州市经济开发区江南大道
(修改成自己印染后整理工工作岗位实习地点)
四、实习单位
江苏省苏杭教育集团(修改成自己印染后整理工相关工作岗位实习单位) 此处可以继续添加具体你印染后整理工工作岗位实习单位的详细介绍
五、实习主要内容
我很荣幸进入江苏省苏杭教育集团(修改成自己印染后整理工相关工作岗位实习单位)开展印染后整理工岗位实习。为了更好地适应从没有印染后整理工岗位工作经验到一个具备完善业务水平的工作人员，实习单位主管领导首先给我们分发印染后整理工相关工作岗位从业相关知识材料进行一些基础知识的自主学习，并安排专门的老前辈对印染后整理工岗位所涉及的相关知识进行专项培训。 在实习过程，单位安排的了杜老师作为实习指导，杜老师是位非常和蔼亲切的人，他从事印染后整理工相关工作岗位领域工作已经有二十年。他先带领我们熟悉实习工作环境和印染后整理工相关工作岗位的工作职责和业务内容，之后他亲切的和我们交谈关于实习工作具体性质以及印染后整理工相关工作岗位容易遇到的问题。杜老师带领我们认识实习单位的其他工作人员，并让我们虚心地向这些辛勤地在印染后整理工相关工作岗位上的前辈学习，在遇到不懂得问题后要积极请教前辈。
毕竟是人生第一次在印染后整理工工作岗位上，所以真正掌握这一份工作是需要一个过程的。一开始我对实际印染后整理工岗位的工
作内容比较陌生，都不太清楚自己的工作范围和职责，对实习单位的情况也不太了解，不过杜老师会告诉我该怎样处理自己在印染后整理工岗位上遇到的问题。慢慢的我也就熟悉了自己的印染后整理工岗位工作内容，在印染后整理工岗位上的一些棘手问题也能自己独立解决，每天把工作做得井井有条。
在单位实习期间，我从事的印染后整理工工作岗位相关的工作之外，还负责协助其他部门的日常工作，包括制定计划，利用新学习的印染后整理工相关工作岗位业务知识处理相关文书。
六、实习总结
对于第一次在印染后整理工相关工作岗位的的我来说，还没有足够的社会经验。经过了这半年来的印染后整理工相关工作岗位实习，我学到了很多，感悟了很多。特别是在实习单位领导和印染后整理工工作岗位的相关同事的关心和指导下，认真完成领导交付的工作，和同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦。在工作中积极学习新知识、技能，注重自身发展和进步，我学会了很多印染后整理工相关工作岗位理论实践技能，增加了印染后整理工相关工作岗位相关工作经验。现将这两个月印染后整理工岗位实习工作遇到的困难及心得总结如下：
写染厂后整理工作报告范文《二》
印染后整理
第四章 整 理
机织物、针织物及其他各类织物下织机后，须经过染整加工，如练漂、染色或印花、整理等工序处理，才能成述之整理内容，系指织物经漂、染、印加工后为改善和提高织物品质，赋予纺织品特殊功能的为投放市场的纺织商品。这些印染加工工序都属于织物整理范畴，本章所加工整理。
近年来织物的后整理迅速发展，它已从单纯地发挥纤维固有特性和效果不耐久的整理向着运用新型整理剂和设备，赋予织物更优良性能和持久性效果的方向发展，如天然纤维与化学纤维在性能与外观上的互相仿制，通过后整理使织物获得纤维本身原先并不具备的特种功能等。
织物后整理按其整理目的大致可以分为下列几个方面
(1) 使织物门幅整齐，尺寸形态稳定。属于此类整理的有定幅、防缩防皱和热定形等，称为定形整理。
(2) 改善织物手感。如硬挺整理、柔软整理等。这类整理可采用机械方法、化学方法或二者共同作用处理织物，以达到整理目的。
(3) 改善织物外观。如光泽、白度、悬垂性等。有轧光整理、增白整理及其他改善织物表面性能的整理。
(4) 其他服用性能的改善。如棉织物的阻燃、拒水、卫生整理；化纤织物的亲水性、防静电、防起毛起球整理等。
织物后整理根据上述要求，其加工方法可分为两大类：即机械后整理和化学后整理。通常将利用湿、热、力（张力、压力）和机械作用来完成整理目的的加工方法称为一般机械整理，而利用化学药剂与纤维发生化学反应，改变织物物理化学性能的称为化学整理。但二者并无截然界线，例如柔软整理既可藉一般机械整理方法进行，也可用上柔软剂的方法获得整理效果；但大多数是两种方法同时进行，如耐久性电光整理，使织物先浸轧树脂整理用化学药剂，烘干后再经电光机压光、焙烘而成。
第一节 织物一般整理
一、手感整理
纺织物的手感与纤维原料，纱线品种，织物厚度、重量、组织结构以及染整工艺等都有关系。就纤维材料而言，丝织物手感柔软，麻织物硬挺，毛呢织物膨松粗糙有弹性。本节手感整理仅指硬挺整理与柔软整理。
(一)硬挺整理 硬挺整理是利用能成膜的高分子物质制成整理浆浸轧在织物上，使之附着于织物表面，干燥后形成皮膜将织物表面包覆，从而赋予织物平滑、厚实、丰满、硬挺的手感。
硬挺整理也称为上浆整理。浆料有淀粉及淀粉转化制品的糊精、可溶性淀粉，以及海藻酸
钠、牛胶、羧甲基纤维素(CMC)、纤维素锌酸钠、聚乙烯醇(PVA)、聚丙烯酸等。上述浆料也可以根据要求混合使用。配制浆液时，还同时加入填充剂，用以增加织物重量，填塞布孔，使织物具滑爽、厚实感。常用滑石粉、高岭土和膨润土等为填充剂。为防止浆料腐败，还加入苯酚、乙萘酚之类的防腐剂。色布上浆时应加入颜色相类似的染料或涂料。用淀粉整理剂上浆后不耐洗涤，只能获得暂时性效果。
采用合成浆料上浆，可以获得较耐洗的硬挺效果。例如，用醇解度较高、聚合度为1700左右的聚乙烯醇作为棉织物上浆剂，整理后在80℃以下水温洗涤时，有较好的耐洗性，手感也较滑爽、硬挺。疏水性合成纤维，则以选用醇解度和聚合度较低的聚乙烯醇为宜。涤棉混纺织物，可采用这两类聚乙烯醇按一定比例混合使用。用纤维素锌酸钠浆液处理织物，再通过稀硫酸处理，纤维素锌酸钠便分解析出纤维素，沉积在织物表面，可获得耐洗性好、硬挺的仿麻整理效果。此外，一些热塑性树脂乳液，如聚乙烯、聚丙烯酸的乳液，织物浸乳这类乳液，烘干后在织物表面形成不溶于水的连续性薄膜而牢固附着，随树脂品种不同可赋予织物以硬挺或柔软的手感，合成浆料也可与天然浆料混合应用。{写染厂后整理工作报告范文}.
织物上浆整理视上浆料多少及要求采用浸轧式上浆、摩擦面轧式上浆及单面上浆等方法。织物上浆后一般多用烘筒烘燥机烘干，但应防止产生浆斑或浆膜脱离现象。单面上浆时织物上的浆料量高，更应考虑防止上述现象产生。
(二)柔软整理 柔软整理方法中的一种是藉机械作用使织物手感变得较柔软，通常使用三辊橡胶毯预缩机，适当降低操作温度、压力，加快车速，可获得较柔软的手感，若使织物通过多根被动的方形导布杆，再进入轧光机上的软轧点进行轧光，也可得到平滑柔软的手感，但这种柔软整理方法不耐水洗，目前多数采用柔软剂进行柔软整理。
柔软剂中以油脂使用最早，织物均匀地吸收少量油脂后，可以减少织物内纱线之间、纤维之间的摩擦阻力和织物与人手之间的摩擦阻力，而赋予织物以柔软感，同时给予丰满感及悬垂性，对剪裁与缝纫性也有改善。目前能与纤维起化学反应牢固结合的耐洗性柔软剂己广泛使用。油脂及石蜡等制成乳液或皂化后使用，这类柔软剂来源广，成本低，使用方便，但不耐洗涤，而且容易产生油腻感及吸附油污，现在仍在使用的品种有乳化液蜡（液蜡10%，硬脂酸、硬脂酸甘油酯、平平加O、三乙醇胺各1%，加水组成）、丝光膏（硬脂酸10%，用硼砂、氨水、纯碱等皂化而成）。表面活性剂中许多产品也可作为柔软剂使用，阴荷性表面活性剂中的红油、阳荷性表面活性剂中的1631表面活性剂等，都易溶于水，使用方便，但仍不耐水洗。耐洗性柔软剂有防水剂PF、有机硅等。这类柔软剂结构的一端具有可与纤维素羟基反应的基团，反应后柔软剂分子固着在纤维表面，起着与油蜡、表面活性剂等同的柔软作用，耐洗性良好。
作为柔软剂的材料必须没有不良气味，而且对织物的白度、色光及染色坚牢度等没有不良影响。使用阳荷性柔软剂时，织物必须充分洗净，不含有阴荷性表面活性剂，以免互相反应失{写染厂后整理工作报告范文}.
效。无论哪一类的柔软剂，用量都应适度，用量过多将产生拒水性及油腻发粘的手感。
二、定形整理
定形整理包括定幅(拉幅)及机械预缩两种整理，用以消除织物在前各道工序中积存的应力和应变，使织物内纤维能处于较适当的自然排列状态，从而减少织物的变形因素。织物中积存的应变就是造成织物缩水、折皱和手感粗糙的主要原因。
（一）定幅（拉幅）
织物在加工过程中，常受到外力作用，尤以经向受力更多，迫使织物经向伸长、纬向收缩，因而形态尺寸不够稳定，幅宽不匀，布边不齐，纬斜以及因烘筒烘干后产生的极光、手感粗糙等。经定幅整理后，上述缺点基本可以纠正。
定幅整理是利用纤维在潮湿状态下具一定的可塑性能，在加热的同时，将织物的门幅缓缓拉宽至规定尺寸。拉幅只能在一定尺寸范围内进行，过分拉幅将导致织物破损，而且勉强过分拉幅后缩水率也不能达到标准。印染成品幅宽为坯布幅宽乘以幅宽加工系数，通常在丝光落布时幅宽应与成品幅宽一致。因此，若坯布幅宽不够标准或丝光落布幅宽稍窄，在定幅时即使拉宽至标准幅宽也不能保持稳定。通过拉幅可以消除织物部分内应力，调整经纬纱在织物中状态，使织物幅宽整齐划一，纬向获得较为稳定的尺寸。配备有正纬器的拉幅机还可以纠正前工序造成的纬斜。含合成纤维的织物需在高温时定幅。
用于织物定幅整理的各式拉幅机：有棉织物常用布铗拉幅机；合纤及其混纺织物用高温针板式拉幅机；其他尚有皮带式拉幅机，此机结构简单，占地面积小，但拉幅效果差，目前已基本不再使用。布铗拉幅机因加热方式不同分为热风拉幅机（热拉机）与平台拉幅机（平拉机）。热风拉幅机的拉幅效果较好，而且可以同时进行上浆整理、增白整理。全机由浸轧槽、单柱烘筒与热风拉幅烘房、落布部分组成。如图4－1所示。
图4－1 热风定（拉）幅机示意图
1—两辊浸轧机 2—四辊整纬装置 3—单柱烘燥机 4—热风拉幅烘燥机
操作时，织物先浸轧水或浆液或其它整理剂，经单柱烘筒烘至半干使含湿均匀，再喂入布铗进入热风房，经强迫对流的热空气加热织物，使织物在行进中逐渐伸幅烘干，固定织物幅宽。需要纠正织物纬斜时，可操作单柱烘筒后的正纬器进行正纬。平台拉幅机结构较简单，
织物由
给湿器给湿后，喂入布铗，由排列在布铗两边下部的蒸汽散热器供热，在运行中将织物烘干并固定织物幅宽，但平拉机拉幅效果较差。皮带拉幅机用带一定斜度的大铁轮与皮带夹持织物拉幅，因拉幅急速又没有烘干设备，拉幅效果不稳定，容易回缩，且容易将布拉破，布边也易产生极光或荷叶边，虽然占地面积小，目前已很少应用。用于合纤及其混纺织物的高温热风拉幅机结构基本与布铗热风拉幅机相同，是用针铗链代替布铗链。该机除了热风温度较高外，由于使用针铗链超喂进布，有利于织物经向收缩，适合合纤类织物要求，操作方法与热定形机相同。使用高温热风拉幅机应注意针孔与布边距离，并应防止断针随织物带入轧光工序造成设备损伤。落布时有冷却装置，使落布温度低于50℃。针铗式高温热风拉幅机与热定形机的差异是布速较高（高温热风拉幅机为35～70m/min，热定形机为15～40m/min），烘房温度稍低（高温热风拉幅机为150～210℃，热定形机为180～230℃)，但高温热风拉幅机经适当调整后也可用于热定形和涤纶增白的烘焙固色。
(二)机械预缩整理
经染整加工后的干燥织物，如果在松弛状态下被水润湿，则织物的经纬向均将发生明显的收缩，这种现象称为缩水。通常以织物按试验标准洗涤前后的经向或纬向的长度差，占洗涤前长度的百分率来表示该织物经向或纬向的缩水率。纯棉织物的标准缩率均大于涤棉混纺织物的缩水率。用具有潜在缩水的织物制成服装，因其尺寸尚不稳定，一经下水洗涤，将会产生一定程度收缩，使服装不合身，给消费者带来损失。因此，国家制定有各类织物标准缩水率（见本章最后一节）。虽然经过预缩、防缩整理可将缩水率降至1%～2%，但成本增高，目前印染厂对于一般织物仍按国家标准控制其缩水率，在裁算衣料时，可按标准适当加放尺寸。印染厂为了保持织物缩水率不超过国家标准，除了在前工序中尽量降低织物所受张力外，在整理车间常采用机械预缩法或化学防缩法，使织物缩水率符合要求。
加工过程中经纬纱线所受张力不同，因而造成经纬纱弯曲程度差异，织物润湿后如在无张力作用条件下，纤维产生膨润作用，天然纤维膨润后直径增加程度远大于纤维长度的增加，如棉纤维充分吸湿后，当纤维中无内应力时，其长度增加1%～2%，直径则增加20%～23%。棉纤维直径增大，必然导致棉纱的直径大为增加，为了保持织物内经纱包绕纬纱所经过的路程基本
图4-2 织物润湿时织缩变化示意
不变，而经纱此时长度不能自行增加，于是只有纬纱的密度改变以适应变化，结果经纱的织缩增加，从而织物的径向长度缩短，纬纱也有同样变化，如图4-2所示。
织物经润湿再干燥后，曾经因吸湿膨胀的纤维与纱线恢复到原来粗细，但由于纤维间、纱线间摩擦阻力关系，织物仍将保持收缩时的状态，所以经过浸湿后自然干燥的织物，其面积往往缩小，厚度增加，表面不平。纱与织物的结构也对织物缩水率产生影响。纱线缩短程度与纱的捻度有关，捻度越高，纱收缩也越多，纱的捻度高，其紧密程度也随之增高，充分润湿后， 纱的直径增大也显著。捻系数为3.7的棉纱溶胀后直径增大14%，中等捻系数的棉纱在水中的收缩多不大。此外，对于一般织物来说，由于染整加工中经向常受张力而伸长，织缩减小，因此印染成品的经向缩水率常较大。当经纱由于拉伸处于较挺直状态时，将迫使纬纱增加弯曲程度来围绕经纱，造成纬向织缩增大。织物中纬纱长度是一定的，因此只有幅宽变窄以适应此变化，若织缩过大，以后且经定幅拉至成品幅宽也不能保持稳定，将会造成纬向缩水率增大。其他纤维如羊毛、蚕丝与棉织物有类似的缩水现象，而粘胶纤维由于纤维素分子链较短，无定形部分含量较高，因此湿模量较小，润湿时易被拉长，如保持伸长状态干燥，纤维中便存在较高的“干燥定形”形变，当重新调湿时，由于内应力松弛便会发生较大的收缩，有时可产生高达9%～10％的收缩，因此加工含粘胶纤维的织物应注意减少张力变化。防缩整理方法有下列两类。
1.机械预缩整理 主要是解决经向缩水问题，使织物纬密和经向织缩调整到一定程度而使织物具松弛结构。经过机械预缩的织物，不但“干燥定形”形变很小，而且在润湿后，由于经纬间还留有足够余地，这样便不会因纤维溶胀而引起织物的经向长度缩短，也就是消除织物内存在着的潜在收缩，使它预先缩回，这样便能降低成品的缩水率。
机械预缩整理设备，我国印染厂目前都采用三辊橡胶毯预缩机，此机有筒式预缩机、普通三辊预缩机及预缩整理联合机等机型，其心脏部分为三辊橡胶毯压缩装置，如图4-3所示。
图4－3 预缩部分示意图
1—进布加压辊 2—加热承压滚筒 3—出布辊 4—橡胶毯调节辊 5—橡胶毯
预结整理联合机由进布装置、喷雾给湿、伞柄堆布箱、三辊橡胶毯压缩装置、毛毯烘干机等组成，分叙于下。
写染厂后整理工作报告范文《三》
染厂定型部后整理规定
定型部后整理各工序规章制度
1.0目的：
为了规范整改，促进企业健康发展，提高质量，生产效益，对各职务的工作进行规范和约束，使其按照此规定进行作业，保证工作顺利进行。
特制定本指导书。
2.0适合范围：
适用于定型部工作的员工。
3.0权责：
3.1由定型部主管负责审核；
3.2由定型部员工执行。
4.0内容及要求
4.1领班工作岗位责任
4.1.1领班在主管的指挥组织下，负责好本班全面工作，包括员工的管理，生产，质量监控，班内各工序的指挥组织计划。
4.1.2根据本厂的有关纪律制度抓好生产进度，（定型、开幅）工作劳动纪录，当天提前十五分钟排队，迟到扣罚10元/次。
4.1.3抓好排产计划工作，主管安排下达计划，看清楚车间生产，要有顺序，提高生产效益，保质保量完成当班计划，本班有特殊情况误计划，可交接下班生产，交班在册，不得有误，如果误货期计划扣罚50元/次.
4.1.4抓好生产效率
4.1.5检查督促好各生产工序的人员，认真负责工作，团结合作，在保证质量的前提下，讲求速度，捉高生产效益，特别是要争分夺秒，充分利用好机会，（换缸试办、清机、升降温、吃饭、夜宵）停机误时工作，违者扣罚20元/次。
4.1.6严格按客户的工艺要求，把好质量关，组织本班人员，定前资料测试工作。如果，工艺不符合要求，停定待跟单处理，如果盲目生产，造成退货，由当班领班承担，并扣罚50元/次。
4.2机长工作岗位责任：
4.2.1机长每天按领班，生产计划安排生产，按顺序批单工艺，违者造成质量问题退货、返工定型，进行扣罚10元/条。
4.2.2做预定型胚布，由主管或领班批单工艺。生产中，多次停机、定坏胚布、不能回修，由机长责任人承担50%赔偿金额，扣罚。（厂部占50%）
4.2.3每定一缸布，看清楚工艺要求，不能盲目生产，定错工艺，扣罚10元/条。
负责好本台机组全面工作，抓好质量，本组的机头卫生清洁工作，特别是机箱纱毛清洁，节约用（电、水）各种材料。如用剩的柔软剂、硅油、增白剂、白胶浆用桶装好，以便下次再用。无故浪费能源进行扣罚50元/次。
4.2.4每台机，成功率达到99.7%，如果达不到99.7%成功率，进行扣罚10元/条，机组人员承担。
4.3机头员工工作岗位责任：
4.3.1开机不到位，违章操作，造成机械故障，进行扣罚50元/次。
4.3.2勤洗轧车槽、轧车棍，确保轧车干净，地面整洁，节约用水，树脂浆，柔软剂等用剩下来的，在过换水时应用桶分类装好，下次充分利用，不能浪费。
4.3.3布过轧车时，布头一定用衣车缝接，应该免布头打结、超厚而压坏轧车橡胶层。在整理布时，一定将布整理平整，严禁布匹多层重叠，压有死痕，造成质量问题，扣罚10元/次。
4.3.4清洁轧车时，注意水份洒入电器部位，避免被电击而出现机械故障。
4.3.5上布时，应用带布绳，不得用手直接推入，违者造成工伤事故，后果自负。
4.4上布员工作岗位责任：
4.4.1接到机长安排，看清楚车号，不能拉错车号，横间布头车直违者扣罚5元/次。
4.4.2听从机长安排，每天交接班，地面卫生清洁干净，如果拖污，扣罚5元/次。
4.4.3上板布时，应将板布头尾用衣车缝一块长一米的废布，为了保证板布准确度，没车布头，盲目上机扣罚10元/次。
4.5值机员工作岗位责任：
4.5.1接到机长工艺卡，看清楚工艺要求，注意（幅宽、布纹、色花、色渍）用错纸筒，扣罚5元/次。
4.6开幅组长工作岗位责任：
4.6.1每天，接到主管生产计划，协助领班完成当天的（直通车）急单计划，负责好本班的全面工作。包括员工的管理，生产、质量的监控，班组内各工序指挥组织工作。
4.6.2严抓质量，生产进度，急单优先安排，开幅特别是胚布，如果是湿布，一定要分开，以便造成预定型后无法回修，客户要求赔偿。组长失职处理，扣罚50元/次。
4.6.3拖污，车布头不牢，开错抽针，组长连带扣罚20元/次。
4.6.4每天要监督开幅计产是否签时间（年月日在运转卡），违者扣10元/次，如有重犯扣20元/次。
4.7开幅工工作岗位责任：
4.7.1要分清缸号、颜色，开幅时，要查布，注意有无抽针、烂针、漏针、钩丝，发现有问题的布要及时向组长或领班反映，以免造成不必要的损失。如果开错幅的，扣罚50元/条，要求赔偿由当事人承但50%赔偿扣罚。（厂部占50%）
4.7.2松布时不能过高、过多，以免造成布头拖污，违者扣罚10元/次。
4.7.3车布头不能太宽，过长，布头应保持在3厘米内。
4.7.4要经常性搞好本岗位的卫生清洁工作，确保不拖污。
4.7.5要注意人身安全和生产安全。
4.7.6开幅时，照抽针线开直，不能开斜超3厘米。开完每缸布都要用布头盖好，特别是浅色，防尘工作没做到进行扣罚，10元/次。
4.8抓毛车间领班工作岗位责任：
4.8.1每一天上班安排生产计划管理当班人员
4.8.2如没有生产任务协助定型、烘干
4.8.3每天的车间，机台卫生保持干净
4.8.4毛房三天清一次
4.8.5无生产任务领班巡查车间照明及电器是否关
4.9抓毛组长工作岗位责任：
4.9.1每天按领班的生产计划工艺要求生产，不得违章操作
4.9.2操作过程中，失误造成质量问题回修10元/条
4.9.3按领班的生产急单计划完成，当班不能完成的给交班并注明登记在交班部，如不交班误货期由机长承担并扣50元/次
4.10文员工作岗位责任：
4.10.1打码卡时看清楚，缸号、颜色、品种，打完自己对工艺卡，是否有无错，如果打错扣罚20元/次。
4.10.2上班后第一时间统计每天报表，不得有错。
4.10.3认真做好还原资料、缩水资料，每一天的还原资料、缩水资料储存电脑。缩水资料要准确，不得乱填乱写，违者扣20元/次
4.10.4办公室文员统计每天的报表要准确，准时上交不得误时。
4.10.5车间员工当天工资当天结算好，储存电脑，月尾统计。
写染厂后整理工作报告范文《四》
印染后整理
印染后整理工序简介
纯棉织物染整工艺流程
纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。
1. 练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧
毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。
5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在
于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。
6) 丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。
2. 染色 染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产
品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。
织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。
3 印花
色浆组成和功用。色浆的基本要求和条件。常用印花糊料及其特性。印花糊料的基本条件和成糊过程。常用印花糊料。印花色浆的流变特性。各种织物印花方法。新型印花方法。 4 整理
织物整理是织物在一定的工艺条件下，通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。
1) 特点：（a）属加工工业(在纺织工业中担任承上启下的重要角色)；（b）一种化妆术；（c）综合的工艺技术，涉及面广；（d）能耗大（水、热、电），有污染（废水、气、渣）需重视节能和环保。
2) 目的：改善织物的服用性能（舒适、保暖、抗皱等），赋予功能性（防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等），提高身价。（a）去除杂质；（b）提高白度；（c）染着颜色；（d）改善风格。
3) 分类：一般整理(Finshing) ；防缩整理Finishing) ；防皱整理(Resin Finishing)；特种整理等。
整理发展概况。{写染厂后整理工作报告范文}.
各类织物的一般整理要求和过程。机械整理：各种整理（定幅(拉幅)，轧光、电光及轧纹，起毛、刷毛、剪毛，蒸呢、蒸绸）的目的、设备及工艺。一般化学整理：手感整理、柔软整理、硬挺整理、机械柔软整理；增白整理、荧光增白原理、常用荧光增白剂结构、性能；丝织物增重、丝鸣整理。防缩整理：缩水、缩水率、不同织物收缩情况；织物缩水机理分析、织缩、缩水率。防缩整理方法：松弛织物结构的整理（机械予缩整理）、几种常用防缩整理机、防缩原理；化学整理方法、采用交联剂或树脂初缩体处理。毛织物的防缩整理：毛织物一般缩水的控制方法；防毡缩方法：“减法”、“加法”防毡缩处理、用剂、原理及工艺。防皱整理：防皱整理含义、发展概况、折皱回复角、回复度定义；常用防皱整理剂及其与纤维素之间的反应，常用N－羟甲基酰胺类化合物的结构、名称及主要性能，羟甲基化反应历程，影响羟甲基化的因素，纤维素对酰胺－甲醛整理剂的吸附，催化机理、催化剂种类及性能，酰胺－甲醛整理剂与纤维素的反应、影响因素、结合方式。整理后纺织品的质量：整理后纺织品的主要服用性能的变化：断裂强度、断裂延伸度、撕破强度、耐磨性；整理品的耐洗性：耐酸碱水解性、吸氯和氯损、甲醛的释放；其它整理方法：湿态、潮态交联、温和焙烘法、两次焙烘法、耐久压烫整理新工艺：泡沫整理、低甲醛和无甲醛整理。低甲醛和超低甲醛防皱整理，无甲醛防皱整理，毛织物的防皱及形态稳定整理。特种整理：防水、防污、阻燃整理及整理剂，整理原理、方法（工
写染厂后整理工作报告范文《五》
纺织品的印染与后整理
纺织品的印染与后整理是纺织材料后续深加工的重要内容，它可以根据服装的要求赋予面料众多的特性，我国的纺织品的印染与后整理曾经非常落后，这在很大程度上阻碍了我国纺织面料的发展，近些年来随着我国在印染与后整理技术上的突破，纺织行业已经早已走出了“夕阳工业”的阴影，成为世界上重要的面料生产基地，也为我国服装工业的迅猛发展奠定了坚实的基础。作为服装工程分析的重要基础，我们必须对这一知识有一定的认识与了解。
纺织品的后整理工序大致有如下四道基本工序：
练（Boiling）、漂（Bleach / White） →染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment）
不同的产品，这些工序又不尽相同。
一、练、漂
天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
练即煮练，煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。
漂即漂白，去除天然色素，赋于织物必要和稳定的白度。广义上还包括上蓝或荧光增白等利用增白剂使产生光学性的泛白作用。 漂白主要有氧化剂漂白与还原剂漂白两大类，氧化剂漂的原理是破坏色素发生体分达到消色目的；还原剂漂白的原理是通过还原色素产生漂白作用。漂白的加工方式根据品种和漂白剂而定主要有浸漂、淋漂与轧漂三大类，不同品种对漂白的要求不尽相同。
这里我们以棉布为例简单介绍一下纺织材料的练漂工序特征
棉布的练、漂工序：
烧毛 ——→ 退浆 ——→漂白——→丝光
烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。
退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软
退浆是去除织物上浆料的工艺过程。棉、粘胶以及合成纤维等织物的经纱，在织造前大都先经过浆纱。浆料在染整过程中会影响织物的润湿性，并阻碍化学品对纤维接触。因此织物一般都先经退浆。棉织物退
浆兼有去除纤维中部分杂质的作用；合成纤维织物有时可在精练过程中同时退浆。各类织物退浆的方法随浆纱所用的浆料而不同，常用的有热水退浆、碱液退浆、酶退浆与氧化剂退浆四种方法。
漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。
丝光：棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。丝光织物通常会发生以下变化：
①光泽提高
②吸附能力，化学反应能力增强
③缩水率，尺寸稳定性，织物平整度提高
④强力、延伸性等服用机械性能有所改变
碱缩虽不能使织物光泽提高，但可使纱线变得紧密，弹性提高，手感丰满，此外，强力及对染料的吸附能力提高。
二、染色
染色就是使染料通过化学或物理化学方式结合在织物纤维上，使织物具有一定色泽的全部加工过程。
1、染色的原理
纤维织物的染色过程，基本上要经过表面吸附、内部扩散、染料固着三个阶段。
（1）表面吸附
当把纤维织物浸入染液中后，染料很快被吸附到纤维外表上，这是染色过程中的最初阶段。如果染料的亲和力大、浓度高，再加适量的电解质，将会提高染料被纤维吸附的速度，有利于染色过程向正方向进行。
（2）内部扩散
当染料被吸附在纤维表面之后，便开始向纤维内部扩散。染料向纤维内部扩散是整个染色过程中占用时间最长的阶段。在染液中，纤维表面上的染料向浓度低的纤维内部扩散，使染液中的染料不断地补充到纤维外表，直到纤维上染料浓度与染液中染料浓度达到平衡为止。 当完成染料向纤维内部扩散的同时，也完成了染料在纤维表面的吸附。因此说吸附与扩散也是不可分割的同时进行的过程。
（3）染料固着
当染料经过吸附和扩散附着和渗透在纤维的表面和内部，同时各种链以键的形式固着在纤维上。由于染料和纤维都各不相同，它们彼此间的固着形式也有所不同。又因固着形式的不同，而使染色的牢固也各有相同。
2、染色的类型
纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。我们通常把前两种方式叫做“先染”，后一种叫做“后染”。
（1）散纤维染色 在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。
（2）毛条染色 这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。
（3）纱线染色 织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。常规纱线染色的方法有三种：
①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；{写染厂后整理工作报告范文}.
②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。
③经轴染色——是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。
（4）匹染 对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一介绍。
（5）成衣染色 把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。关于成衣染色，我们还将在“服装制造先进技术与特别加工工艺”一章中详细介绍。
3、染料的种类
（1）酸性染料（Acid dyes），多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。
（2）阳离子染料（碱性燃料）(Cation dyes/ Basic dyes)，适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。
（3）直接染料(Direct dyes)，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。
（4）分散染料(Disperse dyes)，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。
（5）偶氮燃料（纳夫妥染料）(Aze dyes)，适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合于艳丽的色泽。
（6）活性染料(Reactive dyes)，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。{写染厂后整理工作报告范文}.
（7）硫化染料(Sulphur dyes)，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，主要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期存放织物会破坏纤维。
（8）还原染料(Vat dyes)，适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯漂和其它氧化漂白。
（9）涂料，适合于所有纤维，它不是染料，而是颜料，涂料染色是通过树脂（粘合剂）机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。
3、染色染色织物的疵点
① 纬向条花 barre
机织物中从布边的横向色差纱，可能由经纱或纬纱的粗细（直径）或张力不同而造成的。
②摩擦脱色 color crocking
染色织物上的颜色很容易在其他织物的表面磨掉。这可能是由于染色后不正确的洗涤（皂洗）而引起的。
③色渍 color bleeding
染色织物浸入液体时发生掉色，液体因此而变成有色的，经常使液体中的其他织物着色。
④色泽偏差 off shade
染色织物的颜色不符合标准样或参考样。
⑤色档 shade bar
织物上的一种色变，以一种横向布边到布边变化的形式出现。由于纬纱改变（换新的纬纱筒子）或织机停止或其后的启动而引起。
⑥沾色的交染 stained cross-dye
在交染织物上，通常一部分是染过色的，另一部分是未染过色的，着色部分的染料沾染了白色部分。有时称不清晰交染。对于单色织物，该术语是指外来纤维碰到该织物而沾色，而并非染色。
⑦色斑或色柳 stained or streaked
出现在布匹上未着色区域，由染色织物上诸如污垢、油脂、油或者浆料残渣等外来物而引起的。也可能是由不恰当的润湿（润湿指纺织材料进入染浴前用水完全润湿，从而使湿材料均匀的吸收染液，这对均匀染色十分必要）导致的。
⑧脆弱点 Tender spots
织物的某些部位过度脆弱，这是经常接触工艺中的化学药剂而引起的。当整个织物变的脆弱时，就被认为是发脆织物。这种现象也出现在印花和整理工艺中。
⑨色泽不匀（染色差异） uneven shade
织物的布边或头尾的色差，分别称为布边与布边（或布边与布身）色差或头尾色差。
三、印花
印花是纺织面料后加工的一种非常重要的形式，它可以赋予面料强大的生命力，印花的需求已越来越为人们所认可。印花的种类很多，并且随着科学技术的不断发展，新型印花技术不断涌现。这里我们从印花设备与印花工艺两个方面对印花做简单的介绍。
（一）按设备分类
按设备分类印花主要有以下四个方面：
① 平网印花
⑵ 圆网印花
③ 滚筒印花
④ 转移印花
1、平网印花
写染厂后整理工作报告范文《六》
纺织品印染与后整理
纺织品印染与后整理
纺织品印染与后整理
纺织品的印染与后整理是纺织材料后续深加工的重要内容，它可以根据服装的要求赋予面料众多的特性，我国的纺织品的印染与后整理曾经非常落后，这在很大程度上阻碍了我国纺织面料的发展，近些年来随着我国在印染与后整理技术上的突破，纺织行业已经早已走出了“夕阳工业”的阴影，成为世界上重要的面料生产基地，也为我国服装工业的迅猛发展奠定了坚实的基础。作为服装工程分析的重要基础，我们必须对这一知识有一定的认识与了解。
纺织品的后整理工序大致有如下四道基本工序：
练（Boiling）、漂（Bleach / White） →染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment）
不同的产品，这些工序又不尽相同。
一、练、漂
天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
练即煮练，煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。
漂即漂白，去除天然色素，赋于织物必要和稳定的白度。广义上还包括上蓝或荧光增白等利用增白剂使产生光学性的泛白作用。 漂白主要有氧化剂漂白与还原剂漂白两大类，氧化剂漂的原理是破坏色素发生体分达到消色目的；还原剂漂白的原理是通过还原色素产生漂白作用。漂白的加工方式根据品种和漂白剂而定主要有浸漂、淋漂与轧